30 уроков по цветокоррекции фотографий в Adobe Photoshop. Цветов обработка


Правила срезки и обработки цветов

 

Правила срезки и первичной обработки цветов

Правила срезки и обработки цветов Для каждого вида цветочной продукции характерен свой оптимальный для срезки период созревания цветка. Во многих случаях этот период совпадает с самой ранней стадией развития цветка — бутонизацией. Внутри каждой культуры время срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, по способности раскрываться из бутонов отдельные сорта сильно отличаются друг от друга. Чем больше лепестков в бутонах, например, роз, тем соответственно медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки могут совсем не раскрыться.Общие правила сохранения отдельных видов цветочных культур с момента снятия их с куста до отправки на склад или в торговую сеть, независимо от времени и условий выращивания, заключаются в следующем.Розы срезают в стадии окрашенного бутона и полуроспуска. Густомахровые сорта роз (Баккара) раскрываются медленнее, поэтому их необходимо срезать позднее, при появлении лепестков (табл. 6). Причем цветки этих сортов должны иметь чашелистики, полностью отогнутые вниз, с освобожденными наружными лепест­ками.

Гвоздика ремонтантная, срезанная в стадии едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обеспечен лишь за счет притока питательных веществ из корневой системы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития цветков гвоздики представляется стадия полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если в летнее время в период массового цветения не срезать цветы гвоздики вовремя, то через два-три дня при относительно высокой температуре воздуха и хорошем естественном освещении в теплице начинается быстрое массовое раскрывание цветков и происходит потеря ими товарного качества, т. е. образуется так называемый перецвет.

Нарциссы снимают в стадии бутонов — в период начала роспуска, когда цветки имеют форму «гусиной шеи». Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона. Хризантемы принято срезать с полностью развитыми язычковыми цветками после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия.Правильно выбранное время для срезки в течение дня — один из факторов, влияющих на стойкость цветов. Обычно в цветоводческих хозяйствах из-за недостатка рабочей силы и по другим причинам в период массового цветения срезку выполняют на протяжении всего дня. Однако известно, что цветы, срезанные в жаркий солнечный полдень, быстро теряют воду и увядают. Даже быстрый перенос цветов, срезанных в это время, в прохладное помещение и установка в воду лишь частично восстанавливают их декоративность. Цветы остаются поврежденными, и продолжительность их жизни после срезки уже не достигает характерной для данной культуры.

Для повышения качества и стойкости цветов в срезке сбор урожая выполняют лишь рано утром или ближе к вечеру. Дневной максимум содержания углеводов в листьях наблюдается летом между 16 и 18 ч, весной и осенью — между 14 и 16 ч. После этого наступает лучшее с физиологической точки зрения время для сбо­ра, так как в листьях содержатся в большом количестве накопленные в течение дня углеводы. Однако розы, выращенные в условиях защищенного грунта, очень плохо переносят высокую температуру. В связи с этим их целесообразно срезать в более прохладное время — ранним утром.

Правила срезки и обработки цветов Большое значение для качества срезки имеет правильность снятия цветущих побегов с растений. Так, розы необходимо срезать острым секатором. Для быстроты сбора ремонтантную гвоздику обычно не срезают, а обламывают в узлах. После этого цветки вынимают из подвязки вниз, чтобы не повредить продол­жающие развитие побеги. При снятии урожая цветов нарцисса и тюльпана побеги тоже лучше обламывать.Сбор не следует выполнять после полива, так как от попавшей влаги лепестки загнивают и теряют декоративность. Снятые цветы, предназначенные для длительного хранения, некоторое время выдерживают головками вниз.

В дальнейшем, прежде чем помещать продукцию на хранение, ее необходимо правильно обработать после срезки. Сначала цветы быстро переносят в специальные сортировочно-упаковочные помещения с пониженной температурой (Ю…15°С) и повышенной относительной влажностью воздуха (70…90%). Здесь цветы распределяют по видовым, сортовым и товарным признакам. Для длительного хранения цветоносы освобождают от нижних и лишних листьев для того, чтобы до минимума уменьшить поверхность испарения и нежелательный контакт листьев с водой или питательным раствором. Затем однородные по качеству цветы собирают в пучки по 25…50 цветоносных побегов в каждом, повторно кончики стеблей подрезаются под водой острым сека­тором (или ножом) и помещаются в сосуды с питательным раствором. Повторная подрезка под водой — обязательная операция, исключающая возможность закупоривания проводящих путей цветоносного побега воздухом, продуктами окисления, солями, бактериями и т. д. Только после описанной операции срезанные цветы смогут активно всасывать воду или питательный раствор и восстановить тургор, а следовательно, и декоративность.

Резервуары для цветов должны быть чистыми, из нейтрального не окисляющегося материала. Необходимо помнить также о физиологической несовместимости большинства видов цветов, срезанных и поставленных вместе в один резервуар. Вероятность быстрой гибели цветов разных видов, помещенных в один сосуд намного выше, чем помещенных в отдельные сосуды.

Первичной обработке срезанные цветы подвергают, как правило, за 24…48 ч до реализации. За этот период цветы получают достаточный запас воды и углеводов, который поможет им перенести последующую упаковку, транспортирование и период реализации.

 

Совет:Для продления времени сохранения цветочной продукции необходимо выбрать оптимальный для срезки период развития цветка.

На сайте есть:

nau4im.ru

Обработка фото. В поисках цвета

После статьи «Подготовка фото за 5 минут«, я постараюсь рассказать, а главное показать в примерах, как  я  думаю при обработке фото и придумываю цвет.

Излагать буду по пунктам, чтобы самому не запутаться и вам донести понятнее.

Предисловие

Долго не мог написать этот пост, т.к. не мог сформулировать, как же я всё-таки думаю, когда обрабатываю фото, и от чего зависит конечный результат… зависит от чего угодно, от погоды, от настроения, от того, что я поел, и не купил ли сосед перфоратор. Важно понять, что любая обработка субъективна, вы легко можете провести опыт — обработайте фотографию, и потом обработайте её снова через пару дней — увидите, результат будет разный.

Нуууу, это я так, капризничаю, давайте всё-таки искать логику в обработке.

Пробовать и еще раз пробовать

Пробовать и еще раз пробовать варианты, даже в очевидных случаях важны вариации, только так вы сможете понять, чего же ваше  сознание желает видеть на экране. Этот можно делать как угодно, в лайтруме создавая виртуальные копии( Ctrl+» ), слои в фотошопе, просто тягать ползунки баланса белого или оттенков … не важно, главное постараться посмотреть на картинку с максимально разных «цветов». Мне это здорово помогает.

image_001

В итоге оставил такой вариант, хоть долго выбирал и сомневался.

итоговый вариант

итоговый вариант

И он, конечно же, субъективен, даже для меня, вполне возможно, что завтра я бы сделал это фото желтым или ч/б или еще как-то. Важный аспект тут в том, что если вы обработали уже одно фото — логично, что вся остальная серия должна быть в том же ключе, именно поэтому я стараюсь обрабатывать фото за один заход, завтра может (а чаще всего так и бывает) мне стрельнет, и я переделаю их все на новый лад.

Лучшее — враг хорошего

Оставить как есть! (ну почти) Никаких серьезных изменений, только добавление резкости, контраста, насыщенности…всего в разумных пределах. Тут вы должны стараться изначально получать максимально качественный исходник.

На всех фото, сырой кадр  под номером 1 или сверху/слева

пример 1

пример 1

пример 2

пример 2

пример 3

пример 3

Про следующую серию часто спрашивают : как получить такой хороший, живой цвет, ну, как видите, такой он был изначально.

пример 4

пример 4

пример 5

пример 5

На следующих примерах, я даже не смог сразу понять где сырой :)

пример 6

пример 6

пример 7

пример 7

Для лав-стори, свадеб, и всего такого доброго и приятного — хорошо к естественному цвету добавить желтого, он, на мой взгляд, усиливает ощущение любви и тепла.

пример 8

пример 8

пример 9

пример 9

Усиление цвета

Уже чуть сложнее, тонирую и усиливаю цвет, который изначально просматривает на фото. Тут важно просто его заметить и усилить.

Пример 10. Фиолетовый

Пример 10. Фиолетовый

Пример 11. Голубой

Пример 11. Голубой

На следующем примере просто усиливаю изначально невыразительные цвета.

Пример 12

Пример 12

Добавление цвета к существующему

Идем дальше, добавляю цвет, т.к. иначе мне кажется пустоватым пространство, опять же добавить его стараюсь логично и в тему, дабы он сочетался с уже имеющимися цветами на фото.

Пример 13. Добавляю зеленый

Пример 13. Добавляю зеленый

Пример 14. Тоже зеленый

Пример 14. Тоже зеленый

На следующем, добавлял цвет, исходя из цвета волос и шарфика модели.

Пример 15

Пример 15

Добавление недостающего цвета

Добавление логичного, просто недостающего цвета. Это чаще всего цвет воды или неба, который почти всегда теряется из-за разницы в экспозиции или из-за отсутствия должного света.

На примере ниже — сильно обыграл цвет воды

15

Пример 16

Далее то же самое, но чуть естественнее

Пример 17

Пример 17

На последнем —  не пожалел синего для неба.

Пример 18

Пример 18

Черно белый

Чб, тут всё просто. Для меня два варианта — когда чб нужно чтобы усилить акцент на содержании (у меня это бывает редко, всё-таки не тот жанр съемки), либо чаще всего когда цвет ниочем, ну никакой он, хоть ты тресни, лучше его тогда вообще убрать!

Пример 19. Чуть разные кадры, но суть ясна.

Пример 19. Чуть разные кадры, но суть ясна.

 

Пример 20

Пример 20

Создаем сказку

Вот в этом пункте творчество цветет, пахнет и заполняет всё вокруг. Я бы его назвал — «Когда хочется сказки». Просто период экспериментов и чаще всего неестественной картинки, ничего в этом плохого не вижу, главное не перегибать палку (и оставлять второй, более «живой» вариант).

Про обработку в таком стиле я уже рассказывал и показывал.

Пример 21

Пример 21

Это еще относительно спокойные варианты.  На следующих примерах все уже серьезнее.

Пример 22

Пример 22

Пример 23

Пример 23

Пример 24

Пример 24

Пример 25

Пример 25

И напоследок одно из моих самых любимых фото за прошлый год.

Пример 26

Пример 26

В данном пунтке логики не было совсем, мне так просто захотелось, ну или еще раз прочитайте пункт номер 1.

Хочется верить, что я доступно или хотя бы наглядно изложил суть данного вопроса.

Послесловие

Самое главное — для того, чтобы научиться видеть цвет, нужно много обрабатывать, а значит много снимать и, конечно, стараться делать это максимально правильно изначально!

Вам для тренировки предлагаю вот такой RAW. Выкладывайте в комментариях что получится.

lightroom.ru

чем обработать цветы от вредных насекомых

Выращивая комнатные растения, каждый садовод рано или поздно сталкивается с целой армией вредителей. Попасть на домашние цветы они могут из почвы, с улицы или с принесенных в дом новых растений.

Чтобы оказать своим питомцам своевременную помощь, нужно знать врагов в лицо. Итак, познакомимся с пятью самыми распространенными вредителями комнатных растений.

Тля

Тля представляет собой мелкое насекомое зеленого или бурого цвета. Тело вредителя имеет яйцевидную форму, а его длина даже у самых крупных особей не превышает 2 мм. Тля имеет длинные ножки, но двигается очень медленно.

Обычно это насекомое селится на стеблях и листьях растений. Благодаря особому устройству ротового аппарата, тля протыкает им ткани растения, и высасывает из цветка сок, который и служит ей пищей. Живет большими колониями. Тля очень плодовита: достаточно одной, случайно занесенной самки, и через очень короткое время на растении будет копошиться около полусотни этих вредителей. Часто поражает домашние растения в весенний период.

Признаки заражения

Опасна тля тем, что сильно ослабляет цветок, снижая его сопротивляемость болезням. К тому же и сам вредитель – переносчик многих вирусных заболеваний.Тля на растениях

Растения, пораженные тлей можно узнать по следующим признакам:

  • листья желтеют и скручиваются;
  • бутоны не развиваются совсем, либо из них образуются уродливые цветы;
  • на листьях можно обнаружить липкий налет, который становится отличной средой для роста и размножения грибков.

Заметив эти признаки на своем домашнем растении, прежде всего, необходимо тщательно его осмотреть. Обычно тля располагается с обратной стороны листа, на верхушках молодых побегов, а также на бутонах и цветоножках.

Меры борьбы

  • Если количество вредителей небольшое, можно просто собрать и уничтожить насекомых вручную, а затем обработать растение теплым раствором хозяйственного мыла.
  • В случае же сильного поражения тлей придется повозиться.
  • Прежде всего, необходимо изолировать заболевшее растение от остальных, так как тля очень быстро расселяется.
  • Побеги, на которых наблюдается большое скопление насекомых, проще всего обрезать и уничтожить.
  • Оставшуюся часть растения с помощью кисточки очищают от вредителей и промывают теплым мыльным раствором.
  • Затем, растение 3-4 раза через каждые 5 дней необходимо обработать, используя одно из средств:
    • мыльно-зольный раствор;
    • настой табака, одуванчика, полыни, пижмы, чеснока;
    • пиретрум: его можно растворить в воде (2 г на литр), а можно опылить порошком;
    • посыпать растение сухой золой, серой, табаком;
    • если ничего не помогло, придется воспользоваться промышленными химическими препаратами, например: Карате, Фас, Инта-вир, Хостаквик, Искра, Актеллик и другие.
Собираясь применить химические препараты, помните, что тля быстро к ним адаптируется. Поэтому каждый конкретный препарат нельзя применять более 3-4 раз за один сезон.

При борьбе с тлей можно воспользоваться народными советами: разместить рядом с зараженными растениями кустики пеларгонии. Вредитель ее не выносит и исчезнет через несколько дней.

Нематода

Нематодой называют крошечных круглых червей, размер которых не превышает 2 мм. Они любят жить во влажной среде, поражая все части растения. Стилетом прокалывают ткани растений и вводят пищеварительный фермент, который мешает нормально функционировать пораженному органу. В результате, растение перестает развиваться, у него деформируется стебель, и усыхают почки. Размножаются нематоды, откладывая яйца.

Виды

Корневая

Корневая нематода – это нитчатый червь, характерной особенностью которого является Нематода на корняхобразования галлы на корнях растений с целью размножения. Самцы имеют червеобразный вид, и длина их тела составляет около 2 мм, они способны быстро передвигаться. Самки же – короткие и толстые, вырастают до 1 мм.

Создав галлу, неподвижно сидят в ней, и откладываю яйца. Корневые нематоды способны поражать до 2 тыс. различных видов растений.

Развитие галловой нематоды продолжается от 19 до 45 дней. Росту паразита способствует влажная среда и температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла.

О заражении растения корневой нематодой свидетельствует образование на них круглой или неправильной формы вздутий, которые можно увидеть, очистив корни от почвы.

Стеблевая

Это мелкие черви, длиной до 1,7 мм. Этот вид паразитирует на цветочных культурах, поражая не только на стебли, но и цветки и листья. Отдают предпочтение конкретным видам растений.

Из почвы черви стеблевой нематоды внедряются через корень в стебель растения, вызывая утолщения на пораженных участках. Растение, пораженное стеблевой нематодой, имеет уродливую форму, а пораженные побеги со временем отмирают.

Листовая

Это бесцветные, быстро передвигающиеся черви, с длиной тела до 1 мм. Свою жизнедеятельность представители этого вида ведут на надземных частях растений, полностью развиваясь на одном экземпляре до полной его гибели.

Признаками заражения листовой нематодой является появление на листьях растения желтых пятен. Со временем пятна темнеют, а сам лист засыхает.

Меры борьбы

Обнаружив на каком-либо домашнем растении признаки заражения нематодой, проще всего будет его уничтожить.

Червец мучнистый

Представляет собой сосущее насекомое, покрытое белым восковым налетом. Свое название получил из-за характерных белых выделений, похожих на вату. Размер насекомого в зависимости от разновидности варьируется от 0,5 до 12 мм. У мучнистого червеца хорошо развит половой диморфизм.Червец мучнистый на фиалке

Самцы имеют крылья и хорошо развитые конечности, на брюшке видны хвостовые отростки. В силу того, что взрослые особи мужского пола не питаются, рот у них отсутствует.

Самки большинства разновидностей откладывают яйца, но некоторые виды – живородящие. Яйца кладут в белые коконы из восковых нитей. Плодовитость червеца весьма высокая – некоторые самки способны производить до 4 поколений за год.

Личинки первого возраста способны активно передвигаться по растению, но присосавшись, подвижность теряют. Способность к передвижению восстанавливается после линьки.

Червецы приносят вред растению высасывая его соки. Из-за этого рост растения прекращается, а затем наступает его гибель.

Признаки поражения

Присутствие мучнистого червеца легко распознать по наличию на растении воскового ватообразного налета. Другим признаком могут служить особые сахаристые выделения и поселяющийся на них грибок.

Меры борьбы

При легкой форме поражения достаточно очистить растение от насекомых и их восковых выделений с помощью мягкой щетки и мыльного раствора. Затем цветок опрыскивают настоем чеснока, раствором зеленого мыла или отваром цикламена. Процедуру опрыскивания необходимо провести 3 раза через каждые 7 дней. Хороший эффект можно получить, обработав растение спиртовой настойкой календулы или обычным спиртом.

Если поражение достаточно серьезное, тогда помимо механического воздействия на вредителя, то есть сбора вручную, растение нужно будет опрыскать растворами следующих химических препаратов: Актара, Фитоверм, Калипсо, Конфидор, Танрек.

Защититься от мучнистого червеца можно, если регулярно устраивать растениям водные процедуры. Этот вредитель терпеть не может влаги и предпочитает сухие места.

Белокрылка

Представляет собой крылатое насекомое, размером, обычно не превышающим 3 мм. Крылья его покрыты белым мучнистым налетом. Личинка этого вредителя имеет желтоватый цвет и красные глаза. Трансформация личинки во взрослое растение происходит примерно дней за 20. Размножаются белокрылки очень быстро: плодовитость самок может достигать до 280 штук.

Причиняемый вред

Белокрылка селится на нижней части листа. Взрослые насекомые и их личинки высасывают сок из тканей цветов, вызывая тем самым сначала его увядание, а затем и полное отмирание листьев. Кроме того, клейкие выделения, покрывающие поверхность листьев, становятся благоприятной средой для развития всевозможных грибковых заболеваний.

Меры борьбы

Белокрылка – вредитель летающий, что сильно осложняет ситуацию. Хорошо помогают следующие способы борьбы с ней:Белокрылка

  1. При слабом заражении насекомых и их личинки можно собрать руками. Делать это лучше всего прохладным утром, пока вредители заторможены.
  2. Взрослых насекомых можно поймать, развесив рядом с цветами липкие ловушки для мух. Так же испуганных насекомых легко можно собрать с помощью пылесоса.
  3. Так как белокрылки любят тепло и сухость, после сбора насекомых руками можно промыть листья растения теплым мыльным раствором.
  4. Хорошо помогает следующий способ: растение необходимо упаковать в прозрачный пластиковый пакет, завязав его у основания горшка. Только предварительно необходимо хорошо увлажнить растение из пульверизатора.
  5. В случае тяжелого поражения растение обрабатывают инсектицидами: Фуфанон, Децис, Актеллик , Интавир.

Паутинный клещ

Является одним из самых серьезных вредителей. Еле заметный человеческому глазу, этот паразит не пропускает практически ни одного вида растений.

Паутинный клещ имеет овальную форму тела. При ближайшем рассмотрении похож на Паутинный клещ на комнатном цветкемикроскопического паука красноватого, желтого или светло-коричневого цвета.

Предпочитает селиться с обратной стороны листа, где плетет серебристую паутину. При сильном поражении можно наблюдать, как все растение опутывается паутиной, на которой виднеются шевелящиеся насекомые. Питается паутинный клещ соком растений, протыкая его челюстями. Поврежденные листья приобретают мраморную окраску, затем желтеют и отмирают.

Паутинный клещ полностью развивается всего за 25 дней, предпочитает теплые и сухие помещения. С наступлением неблагоприятных условий, эти вредители зарываются в почву и впадают в спячку. С возвращением благоприятных условий клещи снова начинают вести активную жизнедеятельность.

вредители садаБорьба с вредителями сада может включать в себя различные способы, такие как опрыскивание, обрезание ветвей, обработка почвы и т.д.

Обработка сада химическими препаратами является самым эффективным способом борьбы с вредителями. Список подходящих препаратов вы найдете в этой статье.

Вам интересно, как правильно проводить опрыскивание кустов осенью? Тогда читайте статью по http://stopvreditel.ru/rastenij/borba/rasteniya-v-sadu.html ссылке.

Меры борьбы

Если растение поражено не сильно, можно ограничиться механическим способом борьбы с вредителем: скопление насекомых удаляется вручную, а затем растение обрабатывается теплым мыльным раствором или отваром клубней цикламена.

При сильном поражении придется воспользоваться специальными препаратами: Фуфан, Актеллик, Неорон, Фитоверм, сера, Агравертин. Обработку необходимо повторять 3-4 раза через каждые 7-10 дней.

Вредители комнатных растений способны нанести непоправимый урон вашим любимцам. Поэтому помните, что принося домой нового питомца, не нужно сразу ставить его к остальным цветам. Подержите его в карантине. Так вы убережете ваши цветы и предупредите их возможное заражение вредителями.

stopvreditel.ru

Обработка растительного материала

Обработка растительного материала

Иногда при создании композиции аранжировщик заранее не продумывает ее сюжет. Тогда можно идти от материала – от изогнутых или ажурных ветвей, создающих графическое впечатление, от красоты цветка, зависящей главным образом от ее окраски, формы и размера, от замшелой ветки или коряги.

В том же случае, когда сюжет цветочной композиции разрабатывается заранее, необходимо подготовить раститель­ный материал так, чтобы он соответствовал данному замыслу. Для этого аранжировщику надо знать, как изогнуть стебель цветка или ветку кустарника, закрепить лепестки у цветов, придать новую форму или изгиб листьям и т.п. Он должен владеть приемами подготовки стеблей, листьев, цветов и плодов к аранжировке. Японцы утверждают, что 60% времени уходят у аранжировщика на продумывание и подготовку материала, а 40% – непосредственные на установку растения в вазу.

 

Обработка стеблей

При подготовке ветвей следует безжалостно удалять все лишние цветки, листья и побеги, а у роз и шипы. Это позволит направить внимание на линии стебля и выявить самые выразительные места. Японцы считают, что у любой ветки, попавшей в руки аранжировщика, просматривается три части: верхушка, талия и водный конец. Обрабатывая верхушку, необходимо оставить только одну, остальные (их может быть 2-3) удалить. Иначе могут подумать, что у вас раздвоение личности. Талию следует проредить, убрать испор­ченные цвета и листья, сделать так, чтобы они не соприкасались, желательно, чтобы все веточки смотрели вверх. Водный конец длиной не менее 5 см надо очистить, убрать все лишние ветки, листья, хвою. В воде ничего не должно плавать.

Удивительно преобразовываются сосновые ветки, особенно взятые со старых деревьев, если удалить с них почти всю хвою, оставив лишь зеленые пучки на концах побегов Можно воспользоваться советом японских мастеров: перед тем как поставить ветки в композицию, половину веток и листьев можно убрать, а после того как они будут поставлены, убрать еще половину оставшихся.

Особенно тщательно следует вырезать лишние ветки у по­род с супротивным месторасположением. Их правильные крестообразные ветвления производят не очень приятное впечатление, вносят элемент не желаемой симметрии и регулярности. Лучше оставить из двух супротивных побегов какой-то один. В этом отношении ель представляет трудный материал для начинающих. Кроме того начинающий всегда бо­ится очищать ветки, ему жалко их, но это приходит с опытом и уме­нием подмечать и выявлять более интересные линии и формы.

Срезы на ветках не должны бросаться в глаза, поэтому их де­лают скосами от зрителя и замазывают под цвет коры или просто про­тирают грязными пальцами.

Стебли у растений с тяжелыми соцветиями (гвоздика ремонтантная, гербера), а также слабые стебли, сильно гнущиеся и ломающиеся можно укре­пить. Для этого их обматывают проволокой или липкой лентой, жела­тельно зеленого цвета. Заплетая стебель сверху донизу, можно также изменить изгиб стебля у этих цветочных растений, а также у полиантовых роз, гиацинтов, цикламенов, дельфиниумов и др.

Для придания устойчивости и прямизны растениям с полым стеб­лем (амариллис, калла, нарцисс) внутрь его надо вставить тонкую палочку, а для предотвращения закручивания концов стеблей этих рас­тений нижний конец их дополнительно стягивают резинкой. Если же форма стебля нужна не прямая, а изогнутая, то внутрь стебля вводит­ся проволока, изгибая которую можно получить желаемое направление и форму стебля. Этим же приемом можно сохранить нужное положение цветков тюльпана, имеющих свойство поворачивать свои головки к ис­точнику света.

Чаще, чем стебли цветов, аранжировщику приходится изгибать ветви деревьев и кустарников, так как очень часто они сами по себе недостаточно изящны и им необходимо придать определенный изгиб или наклон. У японцев это называется изготавливать карэмоно. Предварительно следует учитывать, что есть ветви ломкие и гибкие от природы. Уметь различать их. Кроме того, не секрет, что гибкость ветвей изменяется в соответствии со временем года (во время появления молодых побегов она уменьшается). Наиболее подходящий материал – ветки ивы, особенно краснотала, на юге лианы глицинии. Можно заготовить их впрок с осени. В аранжировке используют их как с корой, так и без нее. Чтобы снять кору, ветви нужно предварительно пропарить. Можно также срезанные побеги оставить на несколько часов без воды. После своеобразного подвяливания с них счищают кору и начинают закручивание стеблей.

Для придания нужного направления стеблям, ветвям и листьям их необходимо сгибать. Тонкую ветку, диаметр которой не более 1 см. берут в месте изгиба двумя руками так, чтобы большие паль­цы лежали снизу под ветками, а их концы соприкасались друг с другом. Остальные пальцы руки свободно лежат на ветке и охватывают её. После этого начинают осторожно сгибать ветку. Для того, чтобы облегчить задачу, стебель и руки надо увлажнить. Кроме того неподатливые ветки можно во время сгибания слегка перекручивать вокруг оси, сдавливая, но не растягивая, Это гарантирует ветку от поломки, т.к. волокна становятся более мягкими. Травы и листья закручивают аналогичным образом.

Для сгибания толстой ветки в месте изгиба следует сделать наклонный надрез на 1/3 диаметра стебля. Действуя далее, как и в случае с тонкой веткой, надо медленно изгибать ее до тех под пока надрез не разойдется. Большие пальцы должны находиться сверху, над веткой. Для более сильного изгиба можно делать до­полнительные 1-2 надреза немного выше и ниже места изгиба. Для сохранения изогнутого положения в надрез вставляется клинышек. Можно сгибать толстые ветки, опираясь ими на край доски, стола и т.п. После того, как весь стебель закручен, его положение фик­сируется в виде витков и выдерживается в течение суток. Затем фиксаторы снимаются, а стебель, слегка распрямляясь, сохраняет свой новый вид изогнутой линии. Надо стараться, чтобы линии сги­ба не имели вид пружины, поэтому витки должны быть неравными.

Обработка листьев

Обработка листьев.

Чтобы придать изгиб и закрепить в ком­позиции листья магнолии, нужно подколоть с изнанки за жилку про­волокой, а другим концом обмотать черешок. Иным способом можно изменить изгиб у мечевидных листьев гладиолуса, рогоза, лилейника, различных трав, папоротника нефролеписа. Листья сги­бают, соединяя противоположные концы и закрепляют проволокой. Получилась крутая зеленая дуга. Закрепленные концы (основание и верхушка листа) устанавливают на держателе. Соединив две ду­ги, можно получить оригинальный “бант”. Если предпочтительнее иметь бант из множества тонких зеленых ленточек, то листья этих же растений разрезают предварительно ногтем вдоль от верхушки до основания, но не до конца. Таким же образом поступают и с листьями аспидистры, которые кроме того можно завить, закрутив на тонкую палочку.

Листу придают не только новый изгиб, но и форму, Необходи­мо помнить, что операция по изменению формы листьев должна соп­ровождаться выдерживанием их в воде до и после обрезки. У лис­тьев каллы следует обрезать края. При этом можно придать им любую конфигурацию. Кроме того обрезка края дает возможность сохранить их свежесть до двух недель. Обрезать край рекомендует­ся практически у всех листьев с большой поверхностью (монстеры, пальмы).

Уменьшить длину листьев ирисов, гладиолусов, рогоза можно подрезая их сверху наискосок. У нефролеписа очищают и обжигают нижнюю часть ваи («листа»), чтобы сохранить его свежесть. Поврежденные листочки выщипываются полностью или час­тично. Если верх ваи имеет вялый вид, его нужно обрезать.

Поверхность листьев растений, используемых в аранжировке, можно слегка намазать любым кремом, вазелином, крепким раство­ром сахарного сиропа или опрыснуть специальной аэрозолью, а затем промакнуть салфеткой. Этот прием позволяет сохранить све­жесть листьев многих видов растений и придает им привлекатель­ность. У японцев такие приемы для придания шарма растениям носят название «асирай».Для того, чтобы иметь возможность зимой использовать в аранжировке ветки листопадных пород с листьями, следует освоить технологию их выгонки. Заставить древесные и кустарниковые ветки распускаться зимой можно, когда закончится у растений естест­венный период покоя, который начался осенью с опаданием листьев. У большинства из них в почках уже сформировались зачатки не только листьев, но и цветов и соцветий. После периода естественного покоя растений ждут, пока не наступят подходящие погодные условия.

В это время их нетрудно “пробудить” или “выгнуть”, предос­тавив им достаточно тепла, влаги, а затем и света в комнатных условиях. Срезанные зимой ветки ставят в воду и сначала помещают в прохладное, но не промерзающее помещение, для оттаивания, а затем переносят в отапливаемое помещение с температурой воздуха постоянно 18-20° и с повышенной влажностью.

Чтобы ускорить прорастание почек, рекомендуется многократно опрыскивать ветки или погружать их в теплую воду, полезно добавить в нее несколько капель нашатырного спирта. Можно также выдерживать в воде с температурой 30-35° в течение 10-12 часов, с температурой 45° – 4 часа.

Ускорения можно добиться и чисто механическим воздействием на почки: небольшим сминанием их или поцарапыванием. Чем позже начинается выгонка веток, тем меньше длится ее период.

Красиво распускаются зимой ветки желтой акации, боярышни­ка, смородины, малины, гортензии, тополя, липы, калины, лист­венницы, ольхи, лещины (орешника) и многих других пород. Но особенно яркое впечатление производят распускающиеся цветочные почки ране-весенних деревьев и кустарников – миндаля, вишни, граната, сливы, айвы, форзиции и т.п. Побеги, на которых есть и набухшие листовые почки с яркими кроющими чешуями и едва раз­вертывающиеся цветки, придают композиции волнующую прелесть пробуждающейся природы, вносят в дом радость грядущей весны.

Обработка цветков

Обработка цветков

Если у цветка естественный стебель ко­роткий или очень толстый, надо заменить его на более прочный и тонкий искусственный стебелек. Обычно это практикуется в буке­тах, предназначенных для подношения. Для придания букету проч­ности часто используется проволока, к которой прикрепляется каж­дый цветок.

Кроме того проволока нужна, если венчик цветка сла­бо держится и быстро падает, как у китайской и садовой роз, гвоздики и камелии. Для прикрепления роз короткий конец прово­локи втыкают в основание чашечки цветка на глубину 5-8 мм. Длинный конец обвивают вокруг цветоножки.

У гвоздик цветоножку или стебель прокалывают проволокой и протягивают ее насквозь. Про­пущенный через цветоножку короткий конец проволоки длиной 2-Зсм загибают, так, чтобы он прилегал к основанию цветка. Длинный конец оборачивают вокруг цветоножки. Проволоку лучше брать мяг­кую толщиной от 0,2 до 1,5 мм. Прикрепление к проволоке облег­чает возможность придать цветкам требуемое положение и тем самым воплотить в реальность самые смелые фантазии аранжировщика.

Для закрепления осыпающихся лепестков у георгин и хризантем необходимо на цветоложе накапать воск от зажженной свечи.

Обработка плодов

Обработка плодов

Наиболее часто плоды растений используются в зимних букетах. Подготовка большинства из них заключается в естественной сушке в вазе без воды или в подвешенном состоянии в пучках. Особое место среди плодов занимают «мочалки» люффы. После специальной обработки они могут использоваться не толя в зимних аранжировках, но и в разнообразных композициях из сре­занных цветов. Обработка производится двумя способами.

В первом случае берем мочалку, ножницами залезаем в oднo из отверстий у основания плода и по каналу разрезаем вдоль до конца. Затем ножницами или бритвой выскабливаем сердцевину подобно тому как хирург опухоль. В результате усилий получаем часть плода, а точнее его сердцевину в виде огурца, которая обросла шкуркой. Плод состоит из «огурца» и «шкурки». Необходимо их разделить. После этого шкурку помещаем под пресс. Из нее затем вырезаются плоскости различной конфигурации и величины. Их крепят на сухой стебель любого злака, который устанавливается на наколку. Одна из оригинальных композиций с такими плоскостями носит название «плывущие облака». Они всегда хорошо смотрятся с темной зеленью сосны, особенно длиннохвойной.

Вторая часть плода люффы – «огурец». Основание его прикрепляем к палочке или прутику, которые вставляются в наколку. Это необходимо, иначе мочалка при соприкосновении с водой намокнет и обвиснет. «Огурцу» придается любая форма, самый неожиданный изгиб.

Особенностью является то, что он не засыхает, не становится хрупким, не крошится. При использовании в новой композиции изгиб может быть изменен. В одном букете желательно применение не менее 3 «Огурцов» различной длины и величины. Более широкие из них должны иметь большую длину и располагаться в композиции на более высоком уровне, в то время как более короткие и узкие целесообразно расположить внизу.

С одинаковым успехом их можно ставить как в низкие, так и высокие вазы. Они прекрасно сочетаются с цветками роз, тюльпанов, нарциссов, гербер, хризантем, с зеленью ситни­ка, озерного камыша, сосны, монтбреции, ириса.

При втором способе обработки плодов люффы мочалка целиком режется поперек на кружки толщиной 1,5 см, подобно тому, как раз­резается колбаса. Затем каждый кружок растягивается, натягивает­ся на банку. Получается ажурный кружок, напоминающий кружево. Скрепляя такие кружки с помощью проволоки, нитки или клея, можно сделать декоративную салфетку. Если ею накрыть цветную керамику (красную, синюю) и сверху поставить одиночные цветы, можно по­лучить композицию с условным названием «вологодские кружева».

В ином случае каждый кружок различной величины прикрепляется к отдельному прутику с помощью проволоки или клея БФ. Прутики должны быть различной длины, чтобы кружки располагались на раз­ной высоте, один выше другого, и образовали композицию «кружев­ная дымка».

Плоды люффы могут иметь в композиции естественную светлую окраску. Но по желанию аранжировщика легко окрашиваются анили­новой краской в любой цвет. Для этого мочалка окунается в раст­вор, разведенный согласно инструкции, вынимается и быстро высы­хает.

Обработка коряг

Обработка коряг

Предварительно следует собрать в лесу при­чудливо изогнутые корни, сучки и ветки отживших деревьев, прикор­невые и наствольные утолщения на поваленных деревьях, обломы веток, напоминающих какую-либо фигуру или образ, а также плотную кору сосны и береста (вяза). Сразу же на месте сбить землю, мох или лишайник, отломить лишнее, не входящее в найденный образ, отбросить гниль. Дома вначале их надо вымыть горячей водой с мылом и порошком при помощи щетки.

Затем корягу опускают в раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды) или опрыскивают специальным дезинфицирующим раствором, чтобы избавиться от насекомых. Если она сильно тронута гнилью, то обязательна прокипятить. Сушить коряги следует вдали от солнечного тепла и отопительных приборов, лучше всего – под навесом, в сарае, под­ложив кирпичи. Хранение в коробках на антресолях с надписями о характере находок.

cvetutcvety.ru

Обработка фотографий. Работа с цветом

Можно прочесть много уроков по Photoshop «возьми то и используй сюда» и не научиться обработке. Более того, как правило, люди из таких уроков не выносят ничего, кроме знания последовательности действий для создания определенного эффекта в фотошопе. Почему так происходит?

Все очень просто: чтобы научиться обработке, надо прежде всего понять, с какой целью делается обработка и какой результат вы хотите увидеть в итоге. И уже исходя из этого, выбирать, как именно вы будете обрабатывать фотографию.

В этой статье на примере нескольких фотографий я покажу, как определить задачу по обработке фотографии и максимально эффективно ее решить.

Понимание работы с цветом

Несколько месяцев назад мне заказали обработку фотографий для фотоальбома по Краснодарскому краю.

post_02

post_03

post_04

В комментариях многие просили меня рассказать о том, как именно была сделана обработка фотографий. К сожалению, рассказать детально о работе с цветом, скорее всего, не получится. Дело в том, что, во-первых, у меня уже нет оригинальных файлов этих фотографий (а без них невозможно показать все стадии обработки), а во-вторых, некоторые элементы этой обработки довольно сложные в техническом плане, и описание их заняло бы очень много времени, да и в одну статью никак не уместилось бы.

Но зато эти фотографии будут отличным примером для понимания целей и задач обработки.

Итак, у нас есть задача – обработать фотографии для фотоальбома. А именно:

  • Сделать реалистичные, красивые цвета. Именно реалистичные и именно красивые. Никому не нужно «уникальное видение художника». Поэтому забудем о ч/б, кросс-процессах и прочих интересных цветостилизациях. На наших фотографиях все должно быть как оно есть, но красиво.
  • Обработать фотографии «под формат» Каждая из этих фотографий будет занимать целую страницу фотоальбома. Что это значит? Очень просто – каждая из фотографий должна задержать на себе взгляд зрителя. Нам нужно обработать так, чтобы зритель, увидев фотографию, не перешел на следующую страницу. Мы должны создать у зрителя желание внимательно рассмотреть фотографию, приглядеться к деталям. И только потом перевернуть страницу и увидеть новую фотографию.
  • Соблюсти единую стилистику обработки Это очень важный момент. Все фотографии должны быть обработаны в одном стиле, чтобы после просмотра фотоальбома у зрителя осталось ощущение целостности всего альбома. Некоторые фотографии могут немного выбиваться из общего стиля (если это оправдано), это даже хорошо. Но это должны быть единичные работы.

Теперь, когда мы знаем нашу общую задачу, посмотрим, как можно ее выполнить для каждой фотографии.

«Подсолнухи»

post_11

Вы когда-нибудь видели поле подсолнухов с такого ракурса? Скорее всего, нет. Потому что, чтобы снять это поле, пришлось залезать на крышу грузовика и уже с крыши снимать. В ином случае у нас получится снять только зеленые и высокие стебли подсолнуха. Но именно такие вещи – великая иллюзия фотографии.

Зритель, смотря на фотографию, подумает: «Обязательно надо приехать туда, встать посреди поля и насладиться видом подсолнухов до горизонта». Именно эти мысли нам и нужны. Как же вызвать такие мысли у зрителя?

Для этого нужно создать «сочность» картинки. А именно – поработать с цветом поля и неба.

Самая большая проблема с обработкой цвета поля – это сочетание зеленого с желтым. Очень важно сделать цвета такими, чтобы зеленый цвет не желтил, а желтый — не зеленил. Только тогда удастся передать «сочность» подсолнухов. Добиться этого довольно сложно, и процесс это трудоемкий. Если вкратце, то это можно делать несколькими путями, в том числе и через работу в каналах LAB. А проверять цвета лучше всего через CMYK – так проще всего узнать соотношение цветовых оттенков на конкретном участке картинки.

С небом дела обстоят несколько проще. Сначала нам нужна хорошая основа для неба. Для этого в RAW-конвертере сделаем второй вариант картинки с более темным небом, вырежем оттуда небо и вставим в нашу основную фотографию.

Осталось только получить вкусную голубизну цвета. Это можно сделать с помощью инструмента Selective Color в фотошоп, или выделить только область неба на картинке и воспользоваться инструментом Hue/Saturation.

«Груши»

post_2

Самое главное в обработке подобных фотографий – вовремя остановиться. Когда ты можешь сделать картинку яркой, сочной, насыщенной, всегда хочется сделать ее еще чуть ярче и еще чуток насыщеннее. Именно так и получаются ядовито-кислотные фотографии очень даже добрых и вкусных фруктов. Если говорить о конкретно этой фотографии, можно сделать ее еще более зеленой и «сочной», нежели обработанный вариант. Это не превратит наши груши в плоды пост-ядерного мира. Но тогда мы потеряем одну важную вещь – ощущение лучей солнца на листьях и грушах. Прибавив зеленого, мы добавим сочности в листву, но зеленый цвет убьет оттенки желтого, который как раз и создает ощущение теплого солнца в кадре. Именно от таких деталей во многом зависит восприятие конечной картинки.

Кстати, о деталях. Видите светлый листик в композиционном центре кадра? С ним пришлось поработать отдельно. Дело в том, что при увеличении контрастности этот листик теряет свою фактуру и становится пересвеченным. С помощью History Brush это проблему можно отлично решить.

«Резной дедок»

post_3

Давайте внимательно посмотрим на оригинальный вариант этой фотографии и подумаем: а почему она нам кажется неинтересной? С композицией все в порядке, свет – объемный. Но почему кадр кажется скучным? Все дело в цвете. В этой фотографии нет цветового объема, из-за этого кадр кажется скучным и не цепляет взгляд. У нас же задача – сделать так, чтобы каждый кадр «держал» страницу фотоальбома. Значит, надо работать с цветом.

Подумаем, какая атмосфера у этого кадра, у этого резного дедка? Он определенно добрый персонаж. А еще лично мне кажется, что он как будто находится в своем мире. Задумчивый и загадочный, из своего мира он наблюдает за нашим. Попробуем передать это в обработке.

Чтобы получить возможность сделать цвета такими, какими вы их видите в конечной обработке, пришлось совмещать три варианта картинки – часть была взята из недосвеченного, часть из пересеченного и часть из нейтрального по экспозиции варианта.

Что было сделано?

  • Прежде всего, необходимо уравновесить всю картинку по яркости. На заднем плане не должно быть пересветов – в данном случае это отвлекло бы наше внимание от главного плана.
  • Также на заднем плане должны быть «свои» цвета. То есть, цвета главного и заднего планов не должны совпадать. Этим приемом мы выделим задумчивого дедка в свой собственный мирок. Он как будто сидит в своих мыслях, вне этого мира.
  • Теперь займемся главным планом. Прежде всего подумаем, какой настрой у фотографии? Добрый и светлый. А значит, и цвета должны быть теплыми. Поэтому раскрасим верхнюю часть дедка теплыми цветами. И обязательно сделаем теплые цвета на стене за ним – ведь свет не может просто оборваться на нашем дедке? Он должен куда-то продолжать падать, а именно – на стену дома.
  • Пришла очередь заняться тенями. В них мы добавим фиолетово-синие оттенки. Это нужно, чтобы, во-первых, создать цветовой объем в кадре, а во-вторых, подчеркнуть задумчивый и загадочный образ нашего дедка.

«Во ржи»

post_4

Обработка этой фотографии как раз и есть то небольшое отступление от общего стиля, которое допустимо. Дело в том, что если бы нам нужна была классическая «золотая рожь», ее надо было бы обрабатывать из другой фотографии. Эта фотография снята так, что «золотая» картинка из нее не получится. Зато можно сделать интересный кадр, который будет стопорить взгляд зрителя.

В данном случае мы воспользуемся самым «рабочим» приемом привлечения внимания к фотографии – контрастность картинки. Именно контрастность может разбить единую массу ржи на картинке и придать драматизма кадру. Но если мы увеличим только контраст, картинка получится чрезмерно жесткой и потеряет переходы цветов. Чтобы этого избежать, в RAW конвертере поработаем с Shadow/Highlights – света, вытянутые из теневых областей, добавят объема в кадре.

Работа с цветом этой картинки – отдельный разговор, скажу лишь, что в ней практически нет белого цвета. Весь белый цвет, который вы видите, имеет небольшой цветовой оттенок. Это сделано для того, чтобы, во-первых, добавить объема и драматизма кадру, а во-вторых, при печати в полиграфии белый цвет мог бы напечататься (в нашем случае) неадекватно. Именно поэтому ему был придан цветовой оттенок.

Как вы понимаете, это лишь общие моменты обработки. Существует масса тонкостей и нюансов в техническом процессе обработки и работы с цветом. Но в этой статье мне хотелось рассказать вам именно о том, как надо анализировать кадр и ставить себе задачи по его обработке. А, исходя из этого, уже подбирать инструменты для ее выполнения.

Если вам интересны технические моменты обработки, пишите в комментариях, что именно вам интересно, и в одной из следующих статей я постараюсь об этом рассказать.

Автор фотографий — Василий Гуреев

fototips.ru

Как сохранить цветы навсегда

Трудно представить себе нашу жизнь без зелени и цветов. Цветы сопровождают нас по жизни и ассоциируются с радостью, красотой и совершенством природы. Они дарят любому человеку нежность, тепло и уют. К сожалению, ничто не вечно в этом мире. Цветы со временем отцветают, увядают, листья высыхают, а иголки хвойных растений опадают. Всегда жаль, когда прекрасный букет, который Вам так дорог, увядает. Но не стоит отчаиваться, первозданную красоту цветов можно сохранить на многие месяцы и даже годы. Все, что Вам нужно – это освоить один из способов консервации растений. Законсервированные цветы выглядят точно также, как и живые, со временем они не теряют свой окрас и форму. Кроме того, они не нуждаются в поливе, свежем грунте и подкормках.  А творческие личности могут создать с помощью стабилизированных цветов неувядающие композиции для дома или офиса.

Способ 1. Консервация цветов при помощи лака для волос

Пожалуй, одним из самых простых способов консервации цветов - это применение обычного лака для волос. Цветы, к примеру, розы в полном цвету, сбрызгивают прозрачным спрей-лаком или обычным лаком для волос и подвешивают соцветием вниз в тенистом месте. Недостатком является то, что законсервированные таким способом цветы очень легко ломаются, а при удалении с них пыли – просто крошатся.

Совет: положите цветок в банку или контейнер и засыпьте его промытым речным песком, силикагелем или манной крупой, которые активно впитывают влагу. Плотно закройте емкость. Примерно через неделю удалите осторожно осушитель, взбрызнете лаком для волос высушенные цветы.

Способ 2. Консервация при помощи воска

Сохранить надолго подаренные цветы можно и при помощи воска. Это очень простой и быстрый метод консервирования живых цветов. Для этого растопите на водяной бане воск. Держа цветок пинцетом за стебель, аккуратно окуните его в расплавленный, но не горячий воск, затем остудите в холодной воде. Законсервированные таким образом цветы легко очищаются от пыли, но очень чувствительны к солнечным лучам.

3. Консервация растений глицерином

Сохранение цветов в их первозданном виде при помощи глицерина – это не новый способ, но известный далеко не всем. Это абсолютной безвредный процесс, так как глицерин не является токсичным веществом.

Для консервации в глицерине подходят почти все растения. Предпочтение отдается вызревшим, одревесневшим частям растений. Итак, для работы Вам понадобятся:

  • любимые цветы, к примеру, розы, гортензии, хризантемы, ромашки, орхидеи
  • глицерин (можно купить в аптеке)
  • вода

Приготовление раствора не представляет особого труда. В баночку наливают смесь из одной части глицерина и двух частей предварительно подогретой воды. Когда раствор охладится до комнатной температуры, в него опускают букет цветов, стебли которых следует обрезать под углом и для лучшего поглощения глицерина размять кончики. Баночку с цветами на 2-3 недели ставят в темное и прохладное место и по мере необходимости подливают раствор.

Раствор глицерина поступает в клетки листьев и цветков, вытесняя из них воду. В результате вода испаряется, а глицерин остается, поддерживая эластичность всех тканей. Растения будут готовыми, если на кончиках их листьев и лепестков выступают маленькие блестящие капли глицерина. Теперь глицериновый раствор можно слить. Законсервированные таким способом цветы становятся глянцевыми и гибкими, словно покрытие лаком.

Готовые цветы ни в коем случае нельзя ставить в воду, лучше поставить в вазу, наполненную сухим песком. Периодически их следует очищать от осевшей пыли при помощи сухой тряпочки.

Эффектно выглядят цветы, консервированные в декоративные стеклянные баночки и бутылочки. Для этого чистую емкость заполняют цветками и полностью заливают глицериновым раствором. Емкость плотно закрывают и опять же ставят на 2-3 недели для пропитки глицерином в темное прохладное место. Затем раствор сливают, цветы изнутри промывают холодной водой и заполняют новым раствором.

Уход за консервированными цветами

Консервированные цветы – это настоящие живые растения. Поэтому им тоже нужен уход. Если соблюдать несколько простых правил, то они будут радовать Вас не один год. Букеты и композиции из консервированных цветов нельзя хранить в помещениях с повышенной влажностью. Нельзя допускать попадания на них воды. В случае, если на лепестках и листьях появились капли воды, их следует протереть сухой тряпочкой. Черные пятна удаляют при помощи влажной губки. Избегать попадания на цветы прямых солнечных лучей, которые могут привести к высыханию и обесцвечиванию растений.

Перевод: Леся Васько специально для интернет-портала садового центра «Ваш сад»

Дата публикации:  21 февраля 2014г.

www.vashsad.ua

30 уроков по цветокоррекции фотографий в Adobe Photoshop

Цветокоррекция — изменение цветовых составляющих изображения: оттенка, тона, насыщенности и т.д. Одна из самых частых причин необходимости применения цветокоррекции — неточная передача цветов на финальном изображении из-за неправильных настроек фотоаппарата или специфичности освещения.

Чтобы у вас не было проблем с цветокоррекцией, в этом посте мы собрали 30 уроков по ее правильному использованию.

Эти уроки помогут вам быстро научиться обращаться со всеми необходимыми инструментами графического редактора.

Цветовой баланс

Ретушь и цветокоррекция

Кинематографическая цветокоррекция

Cinematic Color Toning & Street Photography

Кинематографическая обработка и тонирование

Создание объёма цветом

Усиление цвета

Смешивание каналов a и b в цветовом пространстве Lab

Съемка и обработка цветов

Чистый цвет

Баланс белого: ваш первый и самый важный шаг

Идеальные значения для цвета кожи

Как получить хороший цвет на фото

Как избавиться от красноты кожи

Как сделать Киношный цвет на фотографии

infogra.ru


Смотрите также